十里长街，路桥滥觞。与她相伴的弯弯月河，缓缓流淌了近千年。而这条老街的故事，也讲述了近千年。
对于路桥人来说，过年走走老街，似乎已经成为“保留曲目”。脚踩在咯吱作响的石板路上，一路触摸着残垣断墙，吟读着古老的匾额和碑刻，回忆路桥的过往，心头不由就生出了一份感慨。
的确，年究竟是什么？年便是时间，它年年岁岁，周而复始，却是一去不回头。但我们庆幸的是，拥有着这条老街，她能帮助我们记得曾经的来路，或许也能带着我们穿越到未来。
□全媒体记者 庄向娟 文/摄
邮亭
路桥老街起于什么时候？有据可查的最早年份，大约是在汉代。不过这个时候，应该还没有街市，有的只是一条纵贯南北的古道。
因此，若是你要走老街，从河西的入口走进，第一站必去的地方，应是走过福星桥，抵达与它紧邻的邮亭驿站。到底是邮亭还是驿站呢？仔细推敲，汉代的时候，应该只是一个邮亭。驿卒行至此处，在亭下稍作歇脚，休息片刻后，便立即上路。
如今，在新建的古驿站的墙上，清晰地勾画出了当年的驿道路线图。黄岩城关出城十里设一铺，名曰十里铺，再过十里，在路桥设一亭，经此往南折，到了泽国丹崖山再设一邮。按照古代三十里一驿的说法，丹崖驿站恐怕才是名副其实的。
路桥的邮亭什么时候变成了驿站？现在已经无从考证。至少到了明代，这里已经是车水马龙、人声鼎沸。明嘉靖年间，蔡德懋在老街抗击倭寇，最终被烧了房子。朝廷大员听闻此事，刻碑“慨安”予以表彰，这石碑就在邮亭里面。
不管是邮亭还是驿站，有了这个落脚地，路桥这块地方便和中央朝廷有了信息的往来。从此，路桥被纳入正规的行政管理体系，成为了庞大的中央帝国的一部分。
因此，路桥的邮亭附近，变成了县治法令下达颁布之地，成为了路桥老街的官方中枢。因此，福星桥成了老街最重要的入口之桥。如今，桥上的“福星桥”三个字，便是清末举人、孝廉任重所书。福星桥下的这条河就是月河。河的西面叫“河西”，河的东面叫“河东”。河西人杨晨的故居就在福星桥西侧，如此的位置，足显杨家当年的声望。
走老街，若是不到这里来看看，就算是错过老街的源头了吧。
东狱庙
邮亭往南走二里路，穿过牌前居，便到了东狱庙。老街的东狱庙，最先的名字应该为“东岳庙”，只是因为“岳”的繁体字为“嶽”，其下半部分为“狱”，于是经过历史流变，变成了“东狱庙”。
许多人来到老街，看到“东狱庙”三个字，都有些迷惑。什么叫做“东狱庙”？难道这里是“监狱”不成？其实他们有所不知，东岳便是泰山，古代的泰山原本就是人死后的去处。而泰山的主神东岳大帝，原本就掌管着人的生死，将有罪之人贬下地狱。由此，被称之为“东狱庙”，反倒误打误撞变得十分恰当。
如今的东狱庙门口，两座甲午古旗杆石分立左右，旗杆石下有两座石狮子，已有很长年头。走进东狱庙，一副阎罗鬼煞的面貌扑面而来。按照路桥寺庙一般的摆布，门口设马宝，乌门画门神，庙内主神自然是东岳大帝，左右两侧各站文武判官，再设黑白无常、牛头马面、枷爷锁爷，雕塑个个栩栩如生。
东岳大帝的背面是观世音菩萨，之后更有十殿阎王，这些都是佛教世俗化的产物。十殿阎王原本只是地府十殿的十个掌控者，里面也不应有“地藏王菩萨”，但或许是人们觉得没有地藏王菩萨心理不踏实，便将第十殿“转轮王”生生改成了“地藏王”。
东狱庙后殿二楼供奉的是玉皇大帝，三楼供奉的是三清。正所谓一个地下，一个天上，而位居中间的人间，便是这条繁华几尽的老街。
东狱庙曾经是老街五保的议事之所，也是老街的“民间中枢”。东狱庙曾经是老街最高的建筑，楼顶设有防火用的警钟。解放前，这里是药业罢工的发起地。如今，人们在东狱庙的对面建起了东狱戏亭，还正在计划筹资建文昌阁，这些又恰好体现了当下人们最重要的心愿。
新安桥
东狱庙往南走百来米，便是新安桥。这里是路桥历史文化的又一滥觞。
新安桥原名“粜糠桥”，传说是人们卖米糠之地。后来路桥有了“新安”之名，便将此桥取名为新安桥。
之所以称之为“新安”，是取“新进安定之地”的意思。《元丰九域志》里记载：“黄岩有峤岭、于浦、新安、青额、盐监五镇”，说明在北宋神宗年间，路桥这个地方就已经有了新安之名。
新安桥最大的特色，便是与长街融为一体，正所谓“路上桥、桥上路”，指的就是这座桥。现如今这座桥几乎完全融于长街之中，一边走一边看的话，很容易就会从你的眼角边溜走。但此桥却是路桥的“本命桥”。过去三八大市，粜糠桥是最繁华的地段，看风水的、算命的、择日子的、打卦的，以及卖红糖、鸡鸭蛋、豆腐皮、绿豆面的，都集中于此，挤得人难以通过。
新安桥周遭的店面，被称之为“廿五间”。几次遭遇大火又每次都重现繁华，地位之重要，不言而喻。
相传这里有一座古刹，名叫妙智寺，旧称“灵感观音寺”，俗称“路桥寺”。相传宋建隆元年，有个南慧和尚，扛着观音像从四川而来，结果到了此地就再也抗不动了。刚放下观音，就见天上彩云环绕、观音现身，因此就地募化，创建了寺庙。旧时寺庙里有内照庵、涤虑轩两处建筑。相传建寺两百年后，南宋状元王龟龄在此一宿，留下了一首诗句：
问询开山始，於今二百年。
径幽微见竹，池废尚遗莲。
观颂思元老，游庵忆旧禅。
匆匆一宿客，未尽涤尘缘。
这一桥、一市、一庙，组成了路桥最初的模样。
宋嘉定年间，妙智寺已有田产800多亩，可谓是路桥的第一大寺。寺后还有相传的王羲之墨池。涤虑轩能不能真的涤虑不得而知，但若是能像王羲之那样醉心书法、潜心造化，怕是墨池的水变黑之时，便是内心的焦虑涤清之日了吧。
三水泾口
老街的景色是迷人的。“双峰山映三汊水，十里街分五道桥”，走着走着，清末御史杨晨的诗句，就带我们来到了老街山水景色最开阔的地方——三水泾口了。
三水泾口有两座古桥，一座东西横跨月河，一座南北纵越山水泾。在南北方向的桥上往西眺望，石浜山上的大小人尖遥相呼应，秀丽的山色倒映在波光粼粼的水面上，河岸上杨柳依依随风飘拂，金色的阳光洒在桥板的浮雕上熠熠生辉，让人不禁感慨日夜流淌的年月，追忆起人间沧桑，悠悠古意油然而生。
相传南官河里的船夫，若是要驾船由南向北过卖芝桥，由于水流湍急，就是摇船摇得汗流浃背，也不得过，只得用绳索来拉。而过了这一段，到了三水泾口，河面变宽，水流也就平缓了下来。船夫一高兴，就放声歌唱起来。不过也有人说，唱歌是因为夜晚视线差，桥洞空间有限，唯恐迎面相撞，于是高歌一曲提醒对面的船只。但无论哪一种说法，歌词都是一样的：“天上落雨地下斑，手中无钱到处难……”两岸的住户听着亲切，取其名曰“泾口山歌”。
当年的三水泾口停满了一艘艘渔船，晚上星星点点的渔火点缀着古老的运河，正所谓“水声、桨声、歌声，随风潜入梦；灯火、渔火、烟火，伴影惹人醉”。
郏家里
从三水泾口往南，经过磨石桥，老街便变成了单边街。
在磨石桥与下里桥之间，有一个长长的路廊，尽头便是老街上的快船埠头。当年，从这个埠头往返于路桥，有黄岩、海门、温岭以及各乡镇的快船、长船、航船。
清代的宋世荦有一首《路桥船》，诗曰：
一回潮上一回鲜，紫蛤花蚶不计钱。
泼剌黄鱼长尺半，如飞摇到路桥船。
路廊的东侧，便是当年老街的大户人家“郏家里”。
如今的郏家里还基本保持着建筑的原貌。房屋前后四透，临街的第一透为商铺和客房，第二透、第三透则为主人和家人的住房。后面还有柴房。房屋每透之间的条石长达三米多，当年建房的时候还引起了不小的骚动。
宅子很是宽敞，客厅、厢房、书斋、可供人休息的石凳、用来祭祀的后堂，一应俱全。后花园里种满了梅兰竹菊，横梁门窗上雕刻着花鸟虫兽，惟妙惟肖，足见当年的显赫。
郏家的家谱记载，这座宅子完工于明嘉靖十九年。房屋落成那一年，正值郏家先祖郏洪赐八十大寿，为此，有一礼部侍郎还专门送来一块庆寿的匾额，上书“德诏淳史”四个大字。当年郏家的家业做得也大，老街上的饭店、客栈、木材行、南北货店、布店、绸庄、银楼，郏家都有涉及，周围百里之内鲜有人不知这位郏家老先生的。
清末民初的时候，郏家又出了一位工商业巨子--郏道生。其开创了路桥棉纺织业的先河，还陆续兴办了汽车公司、航运公司、垦殖公司等，为路桥经济的繁荣作出了巨大的贡献。
从郏家里往北望去，便是当年耿精忠的部下曾养性填河驻兵之所，也就是后来的老街文昌阁的所在地。
老街的故事，就这样一代传一代，生生不息，成为了路桥这座城市最宝贵的集体记忆。过年逛老街，是一次回望，更不失为一次精神的追问。