古人云：“民以食为天。”
食品主美而忌丑，因而被称为“美食”。
吃在中国，一饭一蔬，皆有讲究。
中国菜的秘密，表面上是水与火的艺术，
可说穿了，却是中国人对美好生活的向往。
今天是5月17日（5.17我要吃）吃货节，
吃是本能，怎么吃是文化！
早在三千多年前，我们的孔老夫子
就主张“食不厌精，脍不厌细”。
意思是说粮食越精细越好，
肉切得越细越好。
他还有“八不食”之说：
“食饐而餲，鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。
不时，不食。割不正，不食。
不得其酱，不食。”
意思是说经久霉变的粮食、
腐烂不新鲜的鱼和肉不吃，
变了颜色的食物不吃，变味的食物不吃，
烹调不当的食物不吃，反季节的食物不吃，
不按一定方法切割的肉不吃，
没有调料的食物不吃。
可以说，孔子对食物从火候、刀工、
卫生等方面都做了要求。
孔子如果生活在当代，
应该是最高级食品检察官啦 !
此后，历史上的吃货们层出不穷，
一个赛一个的讲究。
西晋吴人张翰，在洛阳做官时，
“因见秋风起，乃思吴中菰菜、
莼羹、鲈鱼脍，曰：
‘人生贵得志，何能羁宦数千里，
以要名爵乎？’遂命驾而归。”
成就标准的吃货做派。
而战斗力最强的“吃货”当属曹操。
一代枭雄的曹操写了一部
与美食有关的书，叫《四时食制》。
由于年代久远，留存至今的还有十二篇，
不仅描述了各种鱼类的外形，
还有味道、烹制心得等。
如果放在当下，曹操一定是知名美食博主，
有吃遍天下之志。
后人们把孔老夫子“有态度的吃”
这一伟大精神发扬光大。
这群人中的典型就是苏东坡同学，
衣带变紧终不悔，美食养得体渐肥，
酣畅淋漓之余，顺带留下了无数脍炙人口的诗歌
给我们欣（显）赏（摆）。
“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知 。
蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”
河豚鱼逆流而上产卵的时候最为肥美，
只有真正的吃货才会想到。
“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。
人间有味是清欢。”
午茶时，雪白的泡沫飘浮在茶盏上，
蓼芽与蒿茎鲜嫩嫩地装在春盘里，
一切都那么美好。
所以，苏大才子的清欢也是
建立在“吃”的基础上，
不是纯粹的形而上。
他一生写了近 50 首跟吃有关的诗，
相当于近 50集《舌尖上的宋朝》。
总之，历史的上无数吃货们反复向我们
陈述了一个事实：
吃什么不重要，重要的是怎么吃。
吃是本能，怎么吃是文化！
人间至味不过中国菜。
食物之美，不仅在舌尖，更在心间。
孔子说：“不学诗，无以言，
不学礼，无以立。”
从此，诗与礼成为中国人骨子里的气度。
后来，为记取孔夫子的教诲，
孔家后人用孔府门前的两个杏树的果实
作成一道菜，命名为“诗礼银杏”。
鲁菜中的孔府名菜-----诗礼银杏。
厨师用金瓜、板栗、银杏泥做成冻状，
再雕成打开的书页形式，
将40颗用蜜汁烤过的银杏嵌入书本中。
书本清凉，银杏甜软。
中国的餐桌上，礼为上；
中国的生活里，诗为本。
诗与礼，是我们的文化，
更是我们的饮食。
一道菜名，就是一个故事。
一个故事，也是一种期盼。
当年项羽为虞姬设宴，“龙凤烩”就是主菜。
后来项羽四面楚歌，虞姬自刎而死，
绝恋终成死别。西楚霸王唱道：
“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。
骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何?”
于是有了苏菜中的“霸王别姬”。
此菜原名“龙凤烩”，现多用鳖和鸡烹制，
造型别致，酥烂醇厚。
中国人，善于将情感炼化在珍馐中，
当我们吃着饕餮美食时，
更是在回味一段往事。
千年前，诗人元稹被贬谪到四川通州，
某一日饮酒解愁，店家端上了一盘牛肉。
元稹见其薄且香，夹起对着灯光一看，竟可透光。
如同皮影戏中的幕布，看到了幕后的百味人生。
当即命名为“灯影牛肉”。
川菜中的灯影牛肉。
灯影，是中国人的美丽意像。
灯，是繁华烟火，灯影则是这热闹的投射。
元稹写过灯影：“洛阳昼夜无车马，
漫挂红纱满树头。见说平时灯影里，
玄宗潜伴太真游。”
吃着灯影牛肉的他，
也许想念洛阳的繁华了吧。
吃这道菜，不妨也夹起一片对着灯。
那肉片透着的微弱光亮，
许是中国饮食中对热闹的向往，
也是对团圆的期盼。
当年名菜代言人乾隆微服私访时，
让厨师泡龙井茶。但厨师失误将龙井茶叶
当葱花放入了虾仁里。后来乾隆一尝，
龙井的甘香扑鼻，虾仁晶莹剔透，
不禁惊叹：“龙井虾仁，好菜。”
于是，又诞生了一道
浙菜中的“龙井虾仁”。
龙井是诗，虾仁似玉，
龙井虾仁正如春风微拂的西湖，
清流银波，柳叶飘香。
品这道菜，品得正是传统文化中最诗意的存在。
、
徽菜中的“老蚌怀珠”，
用甲鱼及鱼丸烹制而成。
曹雪芹擅做此菜，
有一回朋友宴客让他做这道“老蚌怀珠”。
菜出锅后，只见一只像蚌壳一样的甲鱼，
刻着刀纹，用筷子启开鱼腹，
却看到里面有明珠数颗，晶莹光洁。
《红楼梦》里的珍馐名馔，
精致有风情，但越是如此，
越衬出那白茫茫的苍凉。
正如生活中的每一道菜，
我们在咂摸其五味时，
其实也在品着生活的悲喜欢愁。
中国人浪漫到连菜名都富有意境，
就如这道湘菜中的“蝴蝶飘海”。
蝴蝶其实是鱼，斜刀法片鱼，横向片成薄片。
让鱼的血脉连接着两边鱼肉，就像一只蝴蝶。
一般蘸着酱料现涮现吃。
涮时可见鱼肉渐渐收紧，
夹起来时就像一只蝴蝶摇曳着飞过汪洋大海。
鱼变成蝴蝶，有北冥之鱼变大鹏的壮阔意境，
也有晓梦迷蝴蝶的飘渺迷幻。
我们对风物的感知，根植于对生活的热爱。
赋予菜肴精致的意境，
也是对日子过得越来越美好的强烈盼望。
哪怕是最平常的市井，
也有最真挚而动人的美味。
只有认真生活的人，
才配得起岁月给予的宠爱，
中国古代最讲究的食客，
莫过于清朝的袁枚，
他写的《随园食单》不仅介绍了
许多南北菜肴及名茶名酒，
还讲了不少饮食之弊，
其中有各种细微之处值得在意。
戒外加油。
平庸的厨师做菜，
动不动就熬上一大锅猪油，
在上菜时浇上一勺。
俗人以为多吃些油水有好处，
这样吃简直如饿鬼投生。
戒同锅熟。
不能把不同的东西同锅煮熟。
戒耳餐。
袁枚说：“鸡、猪、鱼、鸭，豪杰之士也，
各有本味，自成一家;海参、燕窝，
腐陋之人也，全无性情，寄人篱下。”
好听、好看却不好吃，
那就没什么意思了。
戒目食。
所谓目食，指的是贪多的弊病。
袁枚以为菜肴不必求多，多必不精。
一个名厨费尽心力，
一日之中所能做出的好菜，
也不过四五样，再多就是应付而已。
戒穿凿。
违背物性，过于工巧。
“燕窝佳矣，何必捶以为团？
海参可矣，何必熬之为酱？”
他认为食物应该尽量保留其本味。
戒停顿。
菜要随做随吃，做与吃之间不能停顿。
“物味取鲜，全在起锅时极锋而试。
略为停顿，便如霉过衣裳，
虽锦绣绮罗，亦晦闷而旧气可憎矣。”
戒暴殄。
暴殄者有时运用物料不完全，
取一部分而弃其大半。
“烹甲鱼者，专取其裙而不知味在肉中;
蒸鲥鱼者，专取其肚而不知鲜在背上。”
戒纵酒。
酒筵上饮酒不可过度，
否则再好的菜肴也吃不出什么味道了。
戒强让。
强让就是过分殷勤地劝菜。
“治具宴客，礼也。然一肴既上，
理宜凭客举箸，精肥整碎，
各有所好，听从客便，
方是道理，何必强让之？”
戒走油。
这是对厨师烹技的一个基本要求：
“凡鱼、肉、鸡、鸭，虽极肥之物，
总要使其油在肉中，
不落汤中，其味方存而不散。
若肉中之油半落汤中，
则汤中之味反在肉外矣。”
戒落套。
“官场之菜，名号有十六碟、八簋、
四点心之称，有满汉席之称，
有八小吃之称，有十大菜之称。”
袁枚以为这些套路用于
娶亲和敷衍上司还凑合，
用于家居欢宴和饮酒赋诗的宴席，
就不成了。“必须盘碗参差，整散杂进，
方有名贵之气象。”
戒混浊。
菜肴须清鲜，即便浓厚，也不可混浊。
“同一汤也，望去非黑非白，
如缸中搅浑之水;
同一卤也，食之不清不腻，
如染缸倒出之浆。
此种色味，令人难耐。”
戒苟且。
做什么事都不能马虎，
饮食更是如此。厨师也有怠惰的时候，
需要经常提醒。
餐桌上的方寸之间，舌尖上的一饮一啜，
感受食物的变化，体察天地与自然的法则，
这是老祖宗留给我们的珍宝。
吃货节，以吃货的名义
重拾我们的文化，留给我们今人的，
不仅仅是舌尖上的味道，
更有饱满的精神能量。