夏天到了，晚上也不冷了，于是很多摄友纷纷出动，开始玩起城市夜景拍摄，爬楼的爬楼，找河边的找河边。
但发现拍出的效果不是很好，那您看到这篇文章就对了，从前期到后期，让您把城市夜景拍的明明白白。
一.拍摄器材诚然，城市夜景也不是说拿个手机，吹着晚风唱着歌就能这么轻松拍到，要想真正拍到令人满意的作品，前期准备也还是需要花一番功夫。
1广角镜头
首先你需要一支广角镜头，光圈不用很大，毕竟我们在这种大景深的片子中用不着开大光圈虚化背景，焦段在28mm及以下都比较适宜。
2三脚架
另外三脚架绝对是必不可少的配件，如果是一个带有能升高中轴并且中轴带有挂钩的三脚架就最好了。
毕竟我们在拍摄时可能会遇到诸如栏杆和树枝等障碍物，这个时候就必须要用到上述的两个功能来避开它并且增加整体脚架稳定性。
3快门线
最后，一根快门线能给你的整体作品锦上添花，透过快门线的辅助，可以有效避免按快门时产生的机身瞬间震动。
前期准备好了以后咱们就可以“小衣襟，短打扮”的愉快出门拍摄了，拍摄夏季城市夜景其实并不难，只要牢记笔者在后面几页中的小技巧，谁都可以拍出令人叹为观止的作品。
二.曝光参数设置下面就是很多摄友都非常关心的参数设置问题了。首先说一句，由于拍摄的时间不同，那么天空亮度就会不同，另外城市灯光亮度，密集程度也会有区别，因此参数只供参考，需要您在实拍时根据情况进行调整。
1使用手动曝光模式
虽然不少人都习惯用光圈优先模式来拍摄，但对于夏季城市夜景来说，还是建议选择手动模式来拍，具体原因请让笔者慢慢道来。
夜间每幢大厦以及天空的对比有着不同的情况，所以若以光圈优先来拍摄，相机未必能正确判断出快门值。
而且光圈优先亦不会定出超过30秒的快门值，这样只会局限了拍摄的情况，所以，还是直接选择手动模式，自定光圈及快门值比较安全。
并且面对照明的不均匀和强烈反差的夏季夜景，相机的自动测光很容易出错，虽然可以因应不同的情况来改变测光模式，但是相机肯定没有人聪明，最方便的做法还是使用手动模式。
对于有经验的摄影师来说也可以自行判断使用什么光圈和快门速度来拍摄，就算是摄影初学者，在现今的数码摄影年代，可以实时看到拍摄效果。所以可以一张拍不好再拍第二张，直到满意为止。
除此之外，大家还可以用相机的实时取景配合手动模式去拍摄，不仅能直观的看到曝光效果，更可以让初学者练习对曝光的判断和光圈快门的运用，何乐而不为呢！
2ISO
对于具体曝光参数设置，我们先来说ISO。
因为我们都已使用脚架，所以不存在端不住或者安全快门之类的问题。正因如此，ISO值我们可简单的设成相机原生感光度的最低值（不要用扩展的低感光度）。
3光圈
决定光圈时，一般都会考虑到景深的问题，在夜景方面，因为景物都离开相机太远，很多情况在对焦后，相机已经把对焦点设定为无限远。
即使景物也有前有后，但因为最前的景物也有着很远的距离，所以即使用到最大光圈，拍出来的东西基本上也不会模糊。
但因为有脚架的存在，我们不用担心快门过慢的问题，所以光圈还是可以缩小一点以获得更高的清晰度。同时，缩小一点光圈亦有助发挥出镜头的极限质素。
设定方面，建议大家可考虑设定在f/8-f/11之间。如果需要考虑其他的情况，例如希望拍摄出灯光的星芒等，也可设到约f/16。如果大家还是认为难以决定，可直接将光圈设成f/9，这是很安全的设定值。
4快门
快门方面是最需要考虑的地方。先要考虑现场环境的亮度，也需考虑大厦的灯光会否太亮太暗，这时都只有靠拍摄者的经验来判断。
所以曝光时间在5秒到2分钟也都是有的。这点听起来好像比较复杂，但其实拍夜景，成功与否都有很大程度取决于快门的设定。
建议大家可以自己决定一个快门值，拍摄过后，再看相片成品来参考，太亮便减慢快门，太暗便加长快门，就这样地练习，很快便会知道每个夜景大约需要曝光多久。
三.其他设置1对焦
建议使用手动对焦（M 档），将对焦环拧到无穷远档，这样整个画面都能在清晰范围内。
而相机的自动对焦系统在低光环境下，对焦会出现困难，镜头可能不断前后转动而无法对焦，或是对焦点不在主体上。
2关闭镜头防抖功能
稍微高档些镜头都有防震功能（VR 档）。不少人习惯将它一直开着，其实这样做是不对的。
防震功能的设计用途是，帮助手持时使用更低的快门速度，达到延长曝光时间的效果，但延时效果很有限。
而在拍摄夜景时我们一般都会使用三脚架，防震功能不仅不能使画面更稳定清晰，反而会起到反作用。
原因很简单，防震功能的工作原理是侦测相机机身的轻微抖动并进行画面补偿。当使用三脚架时，防震功能可能会对画面进行不必要的补偿，导致画面模糊。
3开启反光板预升
拍摄夜景最重要的就是稳定相机，才能拍摄清晰和锐利的影像，所以拍摄者应该以一切可能的方法去减少相机的震动。
部分中高档单反会有反光镜预升功能，部份相机称为反光镜锁，原理就是相机先把反光镜升起，在按下快门拍摄时，反光镜就不需要翻上的动作，从而避免反光镜翻上时的震动，令画面更清晰。
另外，使用快门线并且搭配反光板预升拍摄能有效减轻拍摄者按下快门时，触碰相机所造成的震动，把相机的振动降到最低。
如果没有快门线也没有反光板预升功能，也可以使用倒计时自拍功能，在按下快门后，倒数10秒后再拍摄，也会有使相机稳定的效果。
需要注意的是，反光板预升后，取景器一片黑暗，也不能再对焦了。大家务必在调整参数和对焦等一系列工作完成后再升起反光板。
如果实在懒得折腾这一套，那不用反光板预升和快门线的加持也无所谓，只要你不大幅输出，不100%看图，光用来网络分享或者放在手机里的话清晰度差了一点点相信没有人会在意的。
4开启长时间曝光降噪功能
拍摄夜景一般曝光时间较长，数码感光元件（CCD或CMOS）在记录影像时会产生热量，令画面产生热噪点。
现在的数码单反大多数都有长时间曝光降噪的功能，开启这功能后，当你拍摄长时间曝光照片后，相机会自动拍摄一张全黑的影像，拍摄时间和之前正式拍摄时一样，再计算热噪点的位置，从而减少热噪。
长时间曝光功能的缺点就是等候时间有可能很长，如果你曝光30分钟，降噪时间也会是再另加30分钟，就是需要一小时才能完成一张曝光30分钟的照片，所以要注意相机电量来决定是否开启这个功能。
5用RAW格式拍摄
当我们拍摄夜景时，五光十色的灯光会令拍摄现场光源非常复杂，白平衡很容易失准，拍摄者不一定能马上拍出心目中想要的效果，很多时候需要后期处理才能获得较好的作品。
而平常使用的JPEG格式其实是经过相机内部处理后再经过压缩出来的成品，数据上有所删减和流失，令后期处理的素质下降，所以夜景最好使用RAW格式拍摄。
RAW格式在后期处理时有更大的处理空间，例如白平衡的改变，改变亮度时也可以减少细节的流失，最大程度的保持画面原有素质。
四.拍摄时间知道该如何曝光，设置相机后，接着就可以动身去拍摄了。很多摄友拍夜景都是等天完全黑了才开始拍，殊不知自己已经错过了城市夜景的最佳拍摄时间。
1选择夜幕降临
之所以选择“夜幕降临”，第一是因为光比，傍晚时分天地光比才能达到平衡；而且，傍晚路灯亮起，加上车灯打开且车流量大，运用慢门手段让车灯形成光轨，整个路面及灯光呈橙黄色，建筑夜晚也为橙黄色，整个地面灯火阑珊，流光溢彩，非常漂亮。
此外，傍晚时分，天空呈现深邃的宝石蓝色，与地面的橙黄色调形成鲜明对比，让整个画面活力十足，精彩异常！
以日落的那一刻作为时间分界线，日落前60分钟，太阳高度角大约在地平面之上6度，这基本上是梦幻时刻的起始。由于这段时间内太阳角度已经很低，冷色光被大气层过滤，光线呈柔和的金黄色，所以这一阶段又被称为金色时刻（Golden Hour）。
2把握蓝色时刻
太阳落山的半小时之内算不上是最好的拍摄时机，对于相机宽容度而言，天空依然过于明亮，无法展现夜幕降临后湛蓝深邃的天空。
日落后半小时到一小时之间，虽然肉眼看上去天空已经呈现出暗黑色，但是经过相机几秒甚至几十秒的长时间曝光，大部分天空呈现出迷人的宝石蓝色——这一阶段又被称为蓝色时刻（Blue Hour）。 这半小时就是爬楼党的拍摄时刻！！！
当然，具体到某个方向，拍摄时间还略有差别，本文重点描述这其中的细分时刻。
首先，由于季节的更替，太阳落山的方向并不一定是正西，夏天，太阳在西偏北方向落山，冬天，太阳在西偏南方向落山。不管怎样，爬楼党的拍摄时间与日落的方向密切相关。
所以，让我们暂时忘掉东南西北，以太阳落山的位置与你的机位之间做一个连线，这条线作为0度线 （大致为西向） ，之后顺时针旋转，又划分为90度线（大致为北向），180度线 （大致为东向） 及270度线 （大致为南向）。
3选择拍摄方向
四个方向进入“蓝色时刻 ” 的时间并不一致，基本如下：
1）180度方向 （大致为东向） ，日落后20分钟，当0度方向还相对比较亮时，180度方向已经黯淡下来，它率先进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后50分钟截止。
2）90度方向 （大致为北向）以及 270度方向 （大致为南向） ，这两个方向的天空由于西亮东暗的渐次关系，呈现明显的亮度渐变，其大约日落后30分钟进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后60分钟截止，在“蓝色时刻”后半段，其亮度渐变逐渐均匀。
3）0度方向（大致为西向）， 这个方向因为日落的原因，是最后变暗的方向，它大约在日落后40分钟进入 “蓝色时刻 ” ，到日落后70分钟截止。
以上为大致划分，具体还要看大气通透程度以及云量的方向与多少来判断。
很显然，如果在一个楼顶，四个方向都要拍摄的话，你第一时间要拍的一定是180度方向；
其次是90度及270度方向；
最后是0度方向。
只有这样，才能保证你最大的拍摄时间和出片成功率。相反的话，你只能错失良机或手忙脚乱，那样的话，你还不是一个合格的爬楼党。
以下，我们按四个方向分别展示相应的图片。
0度方向 （大致为西向） ：这一方向最后进入“蓝色时刻”
0度方向，我们仍可以看到落日的“余晖”。
90度方向 （大致为北向） ：这一方向有明显的，画面从左至右由明到暗的亮度渐变。
180度方向 （大致为东向） ：这一方向最先进入“蓝色时刻”，天色均匀。
270度方向 （大致为南向） ：这一方向有明显的，画面从左至右由暗到明的亮度渐变。
了解了这些关键的时间节点，拍摄城市夜景风光便可从容不迫，游刃有余。
五.拍摄地点城市夜景，这里是指高楼大厦外牆所反映出来的灯光，再配合不同的建筑物所拍出来的相片。
要拍摄这类相片，先要考虑该要到哪里拍摄。想一下哪里可看到比较多高楼大厦(是看到，而非身处一群高楼大厦当中)。
简单的举两个热门地点作例，一是太平山顶(香港)，俯瞰维港景色；
另一个便是尖沙咀星光大道了。这两个都是游客热点，也是拍摄的热点。山顶有著由高向下的视角；而星光大道则有着水平的视角。
决定地点，到达现场，先寻找一下灯光，看看有否特别的光源，或特别的反光效果。
对着高矮平均的大厦，尽量选择其中一幢来当主体，例如特别高的、颜色特别的、特别光亮的等等。
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六.天气天气基本上是没太大问题，就连下雨也可拍摄。如果是天清气朗，天空将会比较黑，与大厦的灯光有较强烈的对比；
若天空有烟霞，天空便会比较光。云层方面，理想的是有一点云，但不要密云。配合慢快门，也可拍出云层流动的效果。
七.常见构图方法城市夜景拍摄无非是高空俯瞰，或者水平拍摄。
1高空俯瞰
如果你是一名爬楼党，一定对这种角度的城市夜景拍摄非常熟悉。通常的做法是找到一栋最高、最明显的建筑，将其放在画面的黄金分割点附近，在利用道路上的车流作为点缀。
2水平拍摄
水平拍摄通常会利用水面倒影来做文章。
1）利用树叶的遮挡进行前景构图
2）低角度：以水岸为引导线
3）找一座桥：用中长焦拍摄，突出建筑
通过以上7点，您就可以拍摄出一张效果不错的城市夜景照片了。但还没完，为了让画面更细腻，灯光效果更突出，还需要进行后期处理。
八.城市夜景后期当晚霞结束后城市的路灯、车灯、各个建筑的装饰灯、门面的灯、万达写字楼里的灯都开始陆续打开了。而天空此事还没有完完全全暗下去。此时是拍摄城市夜景的黄金时刻之一。
由于我所在的建筑离万达比较近，24mm装不下整个万达广场，于是采用竖拍拼接的手段来拍。得到下图：
我们将其中一张图作为今天修图的例子，原图如下：
Nikon D610 + TAMRON 24-70 24mm 30s f22 iso100
我们可以看到原图欠曝，看上去灰蒙蒙的。我们的目的就是将这张图调得明亮通透。
1）首先我们将原图导入lightroom进行初步的调色：
关于lr调色部分我就不一一细讲，在这里统一说一下。调色主要是 高光下压，阴影提亮，白色变或者提亮一点，黑色下压一点。
然后色调分离中 高光偏蓝，阴影偏橙，因为此时天空是蓝色的，而车灯路灯建筑灯是橙色的。 在相机校正中基本上每个颜色的饱和度都提高了一点，然后蓝色偏青，这样照片的色彩会显得更通透一些。
然后我们得到了LR调色后的照片，一对比就可以看出现在的图片比原图通透干净了很多，色彩也很好看了。其实到这一步基本上就可以出图了。但秉着严谨的态度，我们继续用PS再精修一下。
2）导入PS，消除一下由于CMOS进灰产生的黑点，复制一下图层，再打开camera raw：
这时候只需要点击一下自动，然后再调一下各个参数就可以了。然后我们调到另一个去雾的界面：
稍微加一点去雾，照片会显得更通透，但是也会更暗一些，这时候要会去增加一点曝光。然后camera raw的任务就完成了。
由于曝光时间并不算长，只有30秒，风并不大，所以云看起来不算太好看。这时候可以选择后期修改云。
我们使用快速选择工具将天空和地面分开，分别建立两个图层：
快速选择工具
建立两个图层
然后把地面的图层放在天空图层的上方，选定第二个图层（天空图层）在滤镜中找到模糊-动感模糊，在操作界面调整模糊参数（模糊方向及大小），即可得到下图：
选择第二个图层
调整动感模糊
最后我们新建一个图层盖印所有的图，再用插件进行降噪处理，再用高反差保留的方式进行锐化处理。
最后保存图片，这张城市夜景风光就修好了！
至此，大功告成！只要您通读了这篇文章，相信再拍摄城市夜景时，一定是胸有成竹了！
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