要问日常出门前的穿搭哪件裤装最得我心？
那必须经过一轮无为的脑力交战，西裤？太正式、糟蹋心疼；休闲裤？中规中矩，偶尔也想来点花的加点装饰，最后千挑万选，还是顺手捎了那条最干练、耐磨、细节装饰的裤装——工装裤。
很奇怪，工装裤总是给我一种包容性、亲和力很强的感觉，充满生活的气息，这大概是由于它的出生与发展渊源吧。
因为追溯这种裤装最早出现是在什么领域，那正是能够代表普罗大众的工人阶级。当时适逢18世纪的工业革命，工人工作肯定少不了像螺丝刀这种必要的工具。把金属材质的重量放在裤袋？掉裤子是分分钟的事。
所以有了这种需求，工装裤后来就以背带裤面貌横空出世。毕竟万事开头难，只能够直接按照需求，用耐磨的牛仔布打造裤装，然后在腰部加上铆钉扣的设计，连上背带就完事了。
跟所有产品一样，从适应普通需求、再到功能性的完善，最后发展为功能性与美观兼具的产物。说到工装裤当然少不了相关品牌的推荐，那么就顺着历史渊源来介绍最原汁原味的工装裤吧！
Levi's刚才不是说到开始的工装裤是以背带裤的形式面世吗？
而那始作俑者就是 Levi's 。当时品牌创始人 Levi Strauss 正在旧金山经营一家干货铺，打算在淘金热浪潮中捞点油水，但某天他发现工作环境恶劣的一众采矿工人需要耐磨耐穿的工作裤，看到商机的他才用粗蓝布制作出了工装裤。
自1856年面世以来这款裤装就迅速受到了工人群众的青睐，这也解释了牛仔与工装为什么一直如影随形地出现。
直到1873年，Levi 与裁缝 Jacob Davis 一起打造了第一条牛仔裤，而这款比起最初的工作裤装，Jacob Davis 提出在裤子的口袋边角上钉上铆钉来延长使用寿命。随着此专利的成功申请，也预示了牛仔裤的诞生 。
前面说过起初牛仔裤是出于对工装裤的改良才产生，所以今天介绍的第一款工装裤，也是牛仔裤的始祖 Levi's 501。现在所说的牛仔裤（jeans）要到50年代左右才用出现的称呼，而之前一直被称为工装裤（waist overalls）。
刚开始的501裤腰上也因此钉有六个固定背带的专用柳钉。当时后方只有一个右兜袋，而上面印上的就是现在大家熟悉的海鸥线。因为当时还是以背带的形式防止滑落存在，并没有缝纫现在需要用皮带固定腰围的皮带扣，取而代之的是传统的巴黎扣。
当然 Vintage 玩家要玩501，无非就是去古着店或者直接海淘以复刻为主的日产 LVC（Levi's Vintage Clothing），原汁原味才最能诠释大家津津乐道的工装风格。
不过直到1890年，随着柳钉专利使用权的失效自然伴随着接踵而来的竞争对手，毕竟谁不想在工作至上的社会需求下进入工作服市场分一杯羹，像 Lee、Carharrt 等一众品牌的冒起正式开启了百花争鸣的局面，而工装裤也逐渐被细分开牛仔与工装的方向逐步发展。
Carhartt由于 Levi's 与后来 Lee 的面向都逐渐趋于主打牛仔为主，所以接下来就直接进入更贴近现在意义上的工装裤。大家都知道，工装与军装基本上就是一家亲，在上世纪常年战争的背景下互相汲取养分。
就在 Levi's 柳钉专利权失效的前一年，Carhartt 诞生了。在同样处于的工业革命时期的背景下，Carhartt 也是依靠制作耐磨耐穿的工作服发迹，像 bib overall 就是创始人 Hamilton Carhartt 直接走访，与铁路工人沟通去打造满足更贴合工作需求的成功产品 ，而舒适透气、货真价实的产品也令 Carhartt 迅速蹿红。
后来在二战前夕，英国人参考了背带裤的设计来制作连体军服，并在军服的裤腿前侧上增设了口袋，只是后来经过美国人的改良后，不只分割了上衣和裤装两部分，还把裤子上的口袋移至大腿两侧方便伞兵在作战时存放弹药和无线电，材质改用性价比高的尼龙和帆布，这就是最贴近现在工装裤的雏形，而 Carhartt 也顺理成章成为了众多军服生产商的其中一员。
可能大家平时对 Carhartt 的印象就是比较老气的工装品牌，转移投向自90年代进军欧洲市场的 Carhartt WIP ，但其实某些款式还是可以接受的，像经典的 Double Knees Pants 就是其中之一。
虽然不是像 Cargo 那大腿外侧的口袋设计，但工具袋和挂袋的细节比起外扩状的口袋减少了累赘之余，还有不俗的细节效果。当然最瞩目的还是那前置的大面积补丁设计，比具有一般休闲裤所欠缺的复古视感。
当然， Carhartt 与 Carhartt WIP 都有推出这款产品，主要是版型上有所差别，原版大腿位至小腿的曲线会外扩而且高腰设计，而 WIP 的更笔直。
其实 Dickies 与 Carhartt 的发展轨迹十分相近，在1922年的时候，Charles Nathan Williamson 和 Colonel E. E. Dickie 一起购入一家美国背带裤公司，这也是 Dickies 的前身，后来凭借成为二战美军军服的主力供应商制作出超过900万件的惊人数量，一战成名。
除此之外，为了改善裆位一贯采用的繁琐纽扣结构，还率先引入的拉链的应用，备受好评。
虽说 Dickies 现在大多工装裤偏向于休闲风格，大部分都没有大腿两侧口袋的设计，但 874 的质感实在让我不得不提。其实当初看也只不过是涤纶与棉混纺的产物，但没想到 65%的涤纶与35%棉这个混合比例的TC面料竟然有这么顺滑的触感。
板型上来看，我会更青睐采用中腰、直筒剪裁 WP874，为腿部留有适当空间又不会过于宽松，比起原始美版宽大的874更适合亚洲人穿着，至于喜欢偏窄版型的也可以选择日本的 UM874 。休闲款在搭配上基本没什么难度，而 8.5oz 的 TC 面料还具有防污抗皱、耐穿和不易变形等特点，适合广大懒癌男士。
可能大家对 Ben Davis 这个品牌比较陌生，Leo 就稍微详细地讲一下。
还记得前文提到与 Levi 共同创立 Levi's 的那位 Jacob Davis 吗？他正是 Ben Davis 的祖父，所以 Ben Davis 算是传承了制造工装的家族事业，在 1935 年Benjamin Franklin Davis 与老爸建立了 Ben Davis。
说到这里一些潮流老玩家可能会因为这鲜明的猩猩形象联想到另外两个知名潮流品牌A Bathing Ape 和 X-Large 。
没错，他们三者的确在潮流界有着难得的渊源。X-large 的创始人之一 Bonerz 也曾经公开表示过 LOGO 是以 Ben Davis 的猩猩形象为蓝本设计的，而且刚建立店铺的时候主要是靠售卖 Ben Davis 的产品发迹。
就连日潮老大哥也不例外，适逢美式文化的入侵，当时 NIGO 经常前往美国购买一些当地的单品回到与高桥盾所开设的 Nowhere 店铺贩售，其中就包括了 Ben Davis 。
NIGO 经常上身Ben Davis
凭借着“Plenty Tough、World Toughest” 的硬派精神，其实自战后 Ben Davis 与 Carhartt、Dickies 这类的工装品牌除了备受蓝领阶层喜爱之外，象征反战精神、逐渐休闲化的工作服装渗透到了各个阶层，而这种现象直到90年代算得上的达到顶峰，因为得益于 Hip-Hop 文化的发展，工装也自此卷入了潮流大河中，一发不可收拾。
Dr. Dre（右一）在《Let Me Ride》MV中着用 Ben Davis 工装衬衫
钟情 Ben Davis 工装裤的墨西哥裔 “Cholos” 群体
与其它工装品牌一样，价廉物美且耐操的的 Ben Davis 工装裤成为了街头爱好者的宠儿，说是爆款也不为过。由于发迹于西岸城市， Ben Davis 也名正言顺地虏获了一大批西海岸 Rapper 与滑板少年的心，宽大的工装衬衫+工装裤俨然成为了潮流标配。
Ben Davis 明星产品也是工装裤款
千禧年初，Ben Davis 更进军日本，以 Ben David Project Line 之名推出了更加符合亚洲人的剪裁和运动复古风格，无论 Cargo 还是直筒裤都是常青款，虽然比起前两个品牌来说没有那么挺括，手感会更为柔软一些，舒适度和耐用度兼备。论历史可能并没有前面的品牌悠长，但在潮流界来说算得上是 OG 级别的工装品牌，像近年连炙手可热的 Supreme 都找来联名，其地位之高可见一斑。
纵观上述品牌都是经典美式风格的见证者，从最初期鲜明的工装属性，到逐渐趋向于适应当下审美的休闲化、街头化，唯一不变的正是那坚韧的精神。能够契合男性气质的工装裤，不会令大家失望。
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